Традиционални рецепти

Се затвора најстарата пекарница во Париз

Се затвора најстарата пекарница во Париз

Au Richelieu Boulangerie се затвора по 202 години поради зголемување на киријата

Најстарата пекарница во Париз, Ау Ришелје Буланжери, наскоро ќе се затвори благодарение на сопственикот кој ја удвои киријата.

Пекарата, која се отвори околу Лувр во 1810 година, беше сакана институција најпозната по своите багети (лево). Бејкер Клод Есно, кој е во пекарницата од 1969 година, рече Ројтерс, "Би сакал да видам некој да ја преземе пекарата, но ќе се затвори, ќе умре. Тоа е крај. Тажен крај."

Тоа е брзо гентрифицирачко соседство, а продавниците за суши и другите продавници од високата класа брзо ги заменуваат долгогодишните бизниси. Сопственикот ја удвои киријата, и тоа е едноставно нешто што буланжеријата не можеше да си го дозволи.

Следниот закупец што ќе го преземе просторот ќе биде слаткарница, според извештајот.

„Отсуството на локални објекти ќе ја направи областа мртва“, додаде Есно. „Како во село кога нема пекарница и нема училиште.


САН ФРАНЦИСКО / ЗАВРШЕН КРАЈ / Парискиот леб станува тост, бидејќи сопственикот на етикетата затвора пекара

1 од 3 bakery_077_el.JPG Париската фабрика за пекари и чудовишта се затвора денес. Кон средината на август, по 75-годишна работа, пекарницата „Вондер леб“ тука ќе ги затвори вратите. Нејзината матична компанија, Меѓудржавни пекари, поднесе барање за стечај минатата есен и веќе затвори неколку операции низ земјата во реорганизација. Париската пекарница на компанијата, исто така во Сан Франциско, ги има и своите последни лебови во рерната. Дојдете на 19 август 650 година Вондер и париските вработени ќе останат без работа во Сан Франциско, а редовите на синдикатот со сини јаки повторно ќе се намалат. Настан на bakery_077_el.JPG во Сан Франциско Ерик Лусе / The Chronicle MANDATORY CREDIT ЗА ФОТОГРАФИЈА И СФ ХРОНИКЛ/ -МАГСИ ОД ЕРИК ЛУЗЕ Прикажи повеќе Прикажи помалку

2 од 3 bakery_089_el.JPG Edween DeJesus, Foreman Wrapping & Loading, работел за компанијата 29 години, бил преку улицата во ресторанот Бонцанца по неговата последна смена. Денеска се затвора париската фабрика за пекарница и Wonderbread. Кон средината на август, по 75-годишна работа, пекарата „Вондер леб“ тука ќе ги затвори вратите. Нејзината матична компанија, Меѓународни пекари, поднесе барање за стечај минатата есен и веќе затвори неколку операции низ земјата во реорганизација. Париската пекарница на компанијата, исто така во Сан Франциско, ги има и своите последни лебови во рерната. Дојдете на 19 август, 650 вработени во Вондер и Париз ќе останат без работа во Сан Франциско, а редовите на мноштвото синдикати повторно ќе се намалат. Настан на bakery_089_el.JPG во Сан Франциско Ерик Лусе / The Chronicle MANDATORY CREDIT ЗА ФОТОГРАФИЈА И СФ ХРОНИКЛ/ -МАГСИ ОД ЕРИК ЛУЗЕ Прикажи повеќе Прикажи помалку

Банкротираната фирма Канзас Сити, која поседува три пекари во Беј Ареа, во петокот уби едно од најстарите имиња во бизнисот со француски леб во Сан Франциско.

Тоа беше последниот ден за париската пекара од квасец, која произведуваше леб со знак на Сан Франциско 149 години.

„Тоа е тажен ден за индустријата, тажен ден за Сан Франциско и тажен ден за сите оние луѓе кои ја губат работата“, рече Лу iraираудо, чие семејство е сопственик на синџирот пекари „Будин“ и некогаш поседуваше париски. Семејството го продаде парискиот во 1993 година на друга фирма, која подоцна го продаде на Меѓудржавни пекари.

Пекарницата на Будин, основана во 1849 година, е најстарата операција на квасец во земјата, но париската, која за првпат започна да пече леб од квасец по рецепт од француски пекари, е основана во 1856 година, годината кога владата на Сан Франциско ја преземаа будниците.

„Soundе звучи незгодно, но она што ми се допадна во парискиот леб беше сан -францисконоста“, рече Кор Сивертстол. „Тоа беше исто Сан Франциско како и жичарите“.

Другиот леб од квасец е добар, рече тој, но парискиот беше едноставно најдобар. Сивертстол живее во Санта Круз, но секогаш сакаше да земе леб или два кога е во градот за работа.

Тоа беше бизнис - проблематичен синџир на пекари, тежок пазар и стари растенија за печење - што го уби лебот.

Меѓудржавните пекари, кои поднесоа барање за заштита од стечај минатата година, затвораат две пекари во Сан Франциско, како дел од потегот за намалување на трошоците, обид „да се исправи бродот“, рече портпаролот на Меѓународната пекарница, asonејсон Бут. Втората пекара, на улицата Брајант, во близина на населбата Потреро Хил во Сан Франциско, направи слатки колачи „Вондер леб“, „Твинки“ и „Хо-Хо“. Исто така, беше затворено во петокот. Меѓудржавниот рече дека ниту една фабрика не е профитабилна.

Twinkies, производ познат по својата сладост, исто така имаше улога во историјата на Сан Франциско. Поранешниот супервизор Ден Вајт тврдеше дека бил на висок шеќер предизвикан од Твинки, кога во 1978 година фатално ги застрела градоначалникот Georgeорџ Москоун и надзорникот Харви Милк. Таканаречената одбрана на Твинки, на Вајт му донесе помала казна и предизвика значителен бес во тоа време.

Twinkies, Wonder Bread престој

Твинки не исчезнуваат, но луѓето што ги печеа и ги дистрибуираа во Сан Франциско се. Вкупно 650 вработени во Сан Франциско, сите членови на синдикатот, останаа без работа во петокот.

Вондер Леб и закуските производи не исчезнуваат. Тие се национални брендови и с still уште ќе се печат во фабриката во меѓудржавниот Оукланд, но париското кисело тесто, кое некогаш се фалеше со меѓународна репутација, е здравица.

Париски беше еден од највидливите брендови на кисело тесто во Сан Франциско. Тоа беше лебот што се служеше во многу ресторани во Сан Франциско, вклучувајќи го и 156-годишниот Тадич Грил на улицата Калифорнија, најстариот ресторан на Запад. Парижан, исто така, беше прикажан во Клиф Хаус и во повеќето ресторани „Рибарски пристаниште“. Францускиот леб со испукан рак произведе оброк што, кога се измие со Калифорнија Шардоне, се вели дека е клучното јадење во Сан Франциско.

'Sонс скара на улицата Елис, која е стара само 98 години, служеше по 100 лебови париско квасец дневно.

„Беше вкусно“, рече сопственикот Johnон Констин. „Убаво и крцкаво“.

Покровителите на рестораните со бели чаршафи не беа единствените обожаватели на парискиот леб и кифли од кисело тесто. Повеќето клиенти во продавницата за пекари во Париз на авенијата Еванс, сместени помеѓу ридот Потреро и населбата Бејвју, беа жители на Бејвју, кои се редеа во петокот за последен леб, или можеби некои свежи ролни.

„Едноставно, не можам да верувам дека ова се случува“, рече Дауен Бејли, чувар во кампусот во близина на Сити колеџ. "Пораснав со овој леб. Има добар вкус и секогаш ми се допаѓаше".

"Јас им го давам на моите деца", рече Арчи Хаф, кој живее во близина на пекарата, "и добивам дополнителна сума за да им ја дадам на верверичките покрај Свеќник Парк. На децата им се допаѓа, но на верверичките, тие го сакаат тоа. види ги “.

Хозе Руиз рече дека Парижанецот го потсетувал кога бил мал, кога доставувал утрински весник во градот Дели. На крајот од неговиот пат, тој секогаш застануваше во продавница за мама и поп. Честопати доаѓаше пред да се отвори, и таму, рече тој, во голема кафеава кеса, свежа од пекарницата, имаше дневна залиха на француски леб и ролни од квас, секогаш париски.

„Може да добиете ролна за 8 центи, а за една четвртина може да имате ролна и вреќа чипс, цел оброк“, рече тој. Понекогаш малку разновидност би направила. "Можеш да имаш салама и на ролната. О, човеку".


Сподели Сите опции за споделување за: Слатката точка

„Не е многу слатко“, вели мојата најпребирна тетка со навестување на одобрување, исекувајќи парче мека кремаста торта со јагоди од Париз Багет број 3. Тоа е мојата вечера за 24-ти роденден, а во нашето раширено кинеско-филипинско семејство, јас сум еден од најмладите-единствениот американски роден со меѓународен вкус за слатки, затоа инсистирав на торта од една од шесте локации во Лос Анџелес, Париз Багет, популарниот синџир на пекари под француско влијание.

Во рок од неколку минути откако ги изгаснав свеќите, вдишав цела парче мека сунѓерска торта со ванила, нејзината текстура светлина како облак, вкусот на јагода и малина што се мешаат со изматен прелив кој потсетува на Кул камшик и препрскан со свежо исечени јагоди. На Суптилната сладост на тортата е добредојдено ослободување од тешките роденденски колачи во американски стил, популаризирани од пекари како Милк Бар на Кристина Тоси и СузиКејкс, синџир во Јужна Калифорнија. Наместо тоа, уживањето на Париз Багет е едно од безбројните повторувања на десертот што е универзално сакан кај Источноазијците на Запад: азиската торта од овошје.

Сметан за пекарско уживање во западниот стил во Азија, овошната крем торта, позната и како кинеска торта од пекарски овошја, е сеприсутна во имигрантските заедници во Источна Азија, а десертот е популарен и во некои виетнамски и филипински имигрантски заедници. Исто така, доаѓа во јапонски и корејски итерации, и може да се најде насекаде, од Северна Америка до Австралија до Маурициус, мала островска држава на брегот на Африка. На кинески, познато е како шуигуо дангао, што значи „торта од свежо овошје“. Корејскиот аналог е saengkeulim keikeu, привлечна за очи свежа кремаста торта, прелиена со јагоди, популарна на родендени и на други прослави со големи билети.

За кинеско-австралиската Вилхелмина gанг, тортата со овошен крем е чиста носталгија. „Тоа беше на секоја роденденска вечера, на секој собир во моето детство“, вели таа. „Ако никој не може да одлучи за роденденска торта, мајка ми само ќе излезе и ќе ја земе“. Растејќи во претежно кинеското предградие Ванкувер, Бурнаби, Филипино-Канаѓанката Анџелина Лагунзад вели дека јаде торта од азиски овошни крем уште од кога се сеќава. Кога дојде време таа и нејзините сестри да го планираат своето традиционално деби на Филипини, прослава на полнолетството на 18-тиот роденден, крем-тортата беше нивната природна желба. „Делот што најмногу ни се допаѓа е дека е навистина лесен“, вели Лагунзад. „Не сакаме торти што се многу тешки“.

За разлика од торта со јагоди, која потекнува од сладок англиски рецепт за бисквити и е трошлива и потешка по текстура, азискиот овошен крем-торта обично користи традиционална полесна подлога за пандишпан, која се разликува од француската геноза со сличен вкус по тоа што не содржи додадени маснотии како што се путер или масло. Меѓутоа, двата вида тесто бараат одвојување на белките и жолчките, белките се превиткуваат во тестото откако ќе се претворат во мека меренга. Неколку кинески пекари, како ayујорк Fay Da, претпочитаат да користат шифонска основа, која бара масло или путер за да се зголеми влажноста на готовиот производ. Изматениот прелив што го леди и го полни тортата, во повеќето случаи, се состои од база од растително масло слично на Cool Whip, наместо потешкиот традиционален крем за камшикување. Често украсени со јагоди, овошните крем колачи, исто така, може да бидат прелиени со киви, праски, манго или дури и дуријан со мирис, во зависност од сезоната и географскиот регион на пекарницата.

Крем торта во популарниот синџир за пекари Париз Багет, благодарение на Париз Багет

За Азијците од првата генерација и имигранти на Запад, тортата се враќа на родендени во детството со родители кои ги презируваа слатките слатки слатки, натопени со конфети, во корист на нешто посуптилно, исто така, претставува отстапување од азиските десерти како кинески крофни, сладок ориз. колачи, полнети колачи и колачи од месечина. Theубовта кон тортата инспирираше меми кои собраа илјадници лајкови на суптилните азиски карактеристики, група на Фејсбук и страница за меми со над 1,6 милиони членови. Основана од група млади Кинези Австралијци, страницата стана Азијци од секоја лента преку Интернет, иако со силна источна и југоисточна Азија. Објава за слика и текст од март 2019 година од Кинеската Американка Алиса Териен со седиште во Ванкувер, со наслов „добро, но зошто никој не зборува за вкусноста на кинеските овошни колачи“, доби над 11.000 лајкови, Териен вели дека ја сака тортата толку многу што планира да ја има тоа на нејзината венчавка.

Кинеско-канадската Вирџинија Су, која никогаш не знаела роденден во своето семејство без тортата, вели дека тоа го одразува општиот недостаток на агресивна сладост во кинеските десерти. „Не знам зошто, но во кинеската култура, добар десерт е оној што не надминува“, вели Су. „Тоа е нешто во кое можете да уживате после вашиот оброк што не го надминува и не го поништува она што сте го имале“.

Азиската овошна кремаста торта нема единствена приказна за потеклото-кога беа прашани, неколку експерти за историја на храна, кинеско-американска храна и источноазиски студии беа запрепастени-иако сите претпоставки укажуваат на историски влијанија од Западот. Ајрин Јо од Food52 ја прикажа својата постојана популарност како божиќно уживање во Јужна Кореја, поврзувајќи ја празничната торта со христијанскиот празник. Според Фрида Ли, блогерка на „Вордпрес“ со диплома за источноазиски студии, Кинезите почнале да печат колачи од западен стил, леб и колачи во Тајван и Хонг Конг. Тајванските пекари научија да прават производи од западен стил за време на јапонската окупација во доцните 1930-ти години во периодот Меиџи-време кога императорот ги усвои западните индустриски достигнувања и културните влијанија што произлегоа од тоа. Во Хонг Конг, повеќе од еден и пол век британска колонизација остави наследство од европската кулинарска техника во локалната кујна, она што се рефлектираше во курва од јајца, како и торта со овошен крем.

Меѓутоа, дури и ова широко објаснување не може да ја опише конвергентната еволуција на повторувања како тортата со јагоди од Феникс Бејкер со седиште во Лос Анџелес. Сместена во Кинескиот кварт на ЛА, Феникс Пекарница е управувана од семејството Чан, кои го печеа својот колач со потпис - направен од пандишпан, наполнет со свежи јагоди и премачкан со бадеми - од отворањето на пекарницата во 1938 година. Според Кен Чан, син на основачот Фунг Чау Чан, неговиот вујко Лун го донесе својот рецепт од Кина. „Никој од нас навистина не знае како настанал [рецептот за торта]“, вели Јулен Чан, синот на Лун. Пекарата се бореше да ја продаде тортата до 1960 -тите, вели тој, кога стана познато име во поголемиот Лос Анџелес.

Тајванската пекарница „Фај да“, со седиште во Yorkујорк, од друга страна, го пронаоѓа својот рецепт во Тајван. Според генералниот менаџер Чи Чоу, нејзиниот татко, Хан Чоу, го развил рецептот на пекарата - кој користи малку посува подлога од шифон наместо сунѓер, која произведува посветла и побујна текстура - во Соединетите држави, по учење под готвач во американска армија. база во Тајван. Чоу вели дека според нејзиниот татко, овошната крем торта веќе постоела во некоја форма во 1960 -тите Тајван, иако подобрувањата во преработката на брашно ја направија денешната верзија многу помазна во текстурата.

Таа торта со овошен крем с still уште се гледа како печење во западен стил во Азија, ја одразува двојната природа на деликатниот десерт-на еден континент, тоа е уживање што завршува оброк што своето постоење го должи на европската и американската колонизација на другите, тоа е парче одмор од роденденски торти натоварени со путер што ги сакаат неколку заедници, но во голема мера ги занемаруваат општата популација. Во суштина, азискиот овошен крем -торта е среќен нуспроизвод и последица од глобализацијата. Популарноста ги зајакнува културните врски со места што членовите на азиската дијаспора можеби никогаш не ги посетиле, но исто така е пример за јазот меѓу Азијците на Запад, луѓето од Азија и сите други.

„[За] пекарите во Источна Азија] секако служат како вкусна врска за посетителите и имигрантите од двете страни на Пацификот, нивното најголемо уживање може да биде чувството на заедница што ја негуваат за имигрантските заедници надвор од нивните народи“, вели Лилијан ( сега Лио) Мин напиша во делот Екстра крцкави на MyRecipes, мислејќи на Париз Багет и тајванскиот ланец 85 степени. Секогаш кога Азијците Американци како мене или Мин пишуваат за храна што ги влече имигрантите и првата генерација на срцеви удари, ние секогаш наидуваме на еден голем камен на сопнување-дека целата наша рамка е дефинирана со различноста на Азијците во западниот свет.

Иако Мин конкретно не ја споменува тортата со овошен крем во нивното парче, тие навестуваат вродена тензија во дискутирањето за азиската храна во медиумите на англиски јазик, дури и меѓу писателите со азиско потекло-дека овие јадења имаат сосема поинакво значење и културен контекст во не-англиски агли на интернетот, медиумите и светот во целина. „Додека кавалерзно се однесував на пекари во Источна Азија како, исто така, пекари во Источна Азија, ова важи само на Запад“, напиша Мин.

Додека не видов мем за торта од овошна крема во Суптилни азиски карактеристики пред малку повеќе од една година, немав идеја дека има толку распространета културна резонанца. Во секоја дадена вечер, илјадници луѓе кои најверојатно никогаш нема да се сретнат ќе седнат на маси низ целиот свет, дувајќи ги свеќите на речиси идентични колачи. Иако очигледно помалку иконски од чајот со млеко Боба во изградбата на азиско-американскиот идентитет, тортата со овошен крем се чини дека означува уште поголемо универзално азиско искуство на Запад. Тоа е непеано детско уживање за имигрантите и децата од прва генерација на Кинези, Тајванци, Виетнамци и Филипинци во Соединетите држави, Канада и Австралија, што може да направи илјадници луѓе ширум светот да го скршат копчето „Лајк“ на Фејсбук.

Во исто време, признанието за универзалноста на овошната кремска торта звучи малку шупливо. Во делото на enени hanанг, „Чај со бисерно млеко“ и „либерализам боба“, таа јасно става до знаење дека врската помеѓу азиско-американскиот идентитет и боба укажува на лошата состојба на азиската дијаспора што бара дом и го наоѓа, на проблематичен начин, во храната. политика на идентитет. Примената на истите тропи за изградба на идентитет преку споделеното искуство во азиската овошна крем -торта не само што ќе го поедностави неговиот наратив, туку и ќе ги замагли другите начини на кои тортата е значајна, како на пример како ненамерно му дава доверба на стереотипот дека Азијците претпочитаат поблаги десерти. На (Во две независни студии во списанието Квалитет на храна и предност проучувајќи ги разликите во склопот на сладост помеѓу белите Австралијци наспроти малезиските и јапонските потрошувачи, ниту една група истражувачи не најде убедливи докази кои сугерираат дека ниту една азиска етничка група претпочита храна што е помалку слатка.)

Покрај тоа, азискиот овошен крем торта служи како тивок потсетник на двонасочното кулинарско влијание помеѓу колонизирачките народи и местата над кои тие историски ја држеа власта. Иако дебатите за културно присвојување во американското пишување храна денес може да подразбираат дека „позајмувањето“ кулинарски стилови е неодамнешен, еднонасочен феномен посветен повторно на боите, многу сакани јадења го демонстрираат долгото наследство на азиските култури кои ги избираат западните состојки и техника за создавање садови целосно свои. Од азискиот овошен крем торта до корејски будаејџига до целата подкатегорија јапонски јошоку, аналите на азиското готвење се полни со примери за тоа како глобализацијата ја обликувала храната што луѓето од азиските имигрантски домаќинства се толку интимно запознаени. Ваквата храна, како и тортата со овошен крем, се лесна сточна храна за многу Азијци на Запад, кои сакаат да се повикаат на носталгија за нивното воспитување на имигранти, но овој сентиментален пристап ја игнорира насилната колонијална историја од која произлегоа овие јадења.

Beе биде премногу лесно да се извади од гулаб азиската торта со крем како уште поголема глобална културна допирна точка за азиската дијаспора на Запад. За волја на вистината, кремската торта од Париз Багет што ја јадев минатата есен е повеќе од тоа - под елегантната едноставност на тортата, овошјето и кремот лежи комплексна мрежа од тензии меѓу Азијците на Запад и Исток, неуредни приказни за потеклото и западната колонизација. На За мене, сепак, вкусот е с уште сладок. Не премногу слатко.

Патриша Кели Јео е хонорарен новинар за храна, здравје и култура во Лос Анџелес.


Кога ќе се затвори Пекарницата на Love's на крајот на месецот, 231 вработен ќе бидат отпуштени

Love’s Bakery ќе ги затвори вратите на крајот на март по 170 години во бизнисот. Погоре, etенет Фауфата работеше во понеделникот во продавницата на пекарата во Средна улица. Фауфата е меѓу 231 вработен што ќе бидат отпуштени на крајот од месецот.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Горе, камиони за испорака беа паркирани на парцелата на компанијата.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Погоре, Естел Каја купи вреќа бухти од хамбургер во понеделникот во продавницата „Love’s Bakery“ на Средна улица. Компанијата ќе го затвори објектот Калихи, заедно со продажните места во Канеохе, Хило, Кахулуи, Лихуе и Каилуа-Кона.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Love’s Bakery, излез на Средна улица.

Пекарницата Love & rsquos, главна храна во индустријата за храна на Хаваи и rsquos скоро 170 години, во понеделникот објави дека ќе ги заврши своите операции на крајот на овој месец и ќе ги отпушти сите 231 вработен.

Компанијата ја обвини пандемијата на коронавирус за затворање, велејќи дека таа била „доста деликвентна“ во изнајмување и дека не може да се квалификува за вториот круг на финансирање на ЈПП. & Rdquo

Додека се надевавме дека нашиот бизнис може да продолжи под околностите, Love & rsquos Bakery … одлучи да ги затвори и прекине сите операции на 31 март, & rdquo, рече компанијата во известување до Стејт департментот за труд.

Адвокатот на Love & rsquos, Чак Чои, рече дека компанијата загубила повеќе од 20% од своите приходи во 2020 година кога продажбата од хотели, ресторани и други продажни места зависни од туристите пресушила.

Реалноста е дека најстарата и најголемата комерцијална пекарница на Хаваи & rsquos веќе беше во опаѓање пред да се случи пандемијата пред една година.

& ldquoLove & rsquos беше доминантна комерцијална пекарница на Хаваи со генерации, рече rdquo Choi. Но, таа губеше продажба поради зголемената конкуренција и неефикасноста во својата фабрика, во која имаше застарена опрема. & rdquo

Според известувањето на Одделот за труд, прописите воведени за да се намали ширењето на СОВИД-19 доведе до пад на продажбата.

COVID-19, исто така, влијаеше на многу од нашите добавувачи на копното, предизвикувајќи одложувања во состојките и заменските делови за нашата старечка пекарска опрема, и се вели во известувањето.

Со намалувањето на приходите и зголемените трошоци за одржување на работата на пекарницата, ја донесовме тешката одлука да престанеме со работењето како бизнис што пропаѓа, и се вели во тоа.

Компанијата не поднесе барање за стечај, туку наместо тоа ќе престане во текот на следниот месец, додека ги исплаќа своите доверители, вработени и даночни власти.

Во април се планира аукција за продажба на компанијата и машини и опрема за rsquos, рече Чои.

Во соопштението објавено во понеделникот, & ldquothe Love & rsquos Bakery Management Team & rdquo е цитиран на овој начин:

Работевме вредно за да ги намалиме трошоците, да го одржиме уделот на пазарот и да ги поправиме нашите оперативни тешкотии, меѓутоа, во сегашното деловно опкружување, веќе не сме во можност да продолжиме со работењето. Локалното раководство на Love & rsquos е посветено да ги затвори вратите на одговорен начин. Сакаме да им се заблагодариме на сите наши вработени, добавувачи, клиенти, пријатели, соседи и деловни партнери за нивната лојалност и поддршка. & Rdquo

Компанијата ќе ја затвори не само фабриката во Калихи, која се спојува над автопатот Х-1 во близина на Средната улица, туку и нејзините продажни места во Канеохе, Хило, Кахулуи, Лихуе и Каилуа-Кона.

Бисквит Love & rsquos & Bread Co. е основан во 1851 година од пекар од Шкотска по име Роберт Лав, кој отвори бизнис на улицата Нуануу.

Продавницата првично беше специјализирана за печење и печење леб од едриличарски бродови што станаа нејадливи и продаваа тврди бисквити наречени хардтак. По проширувањето со текот на годините, операцијата до 1932 година се фокусираше само на големо.

Во сопственост на семејството Loveубов до 1968 година, беше продадено на ITT Continental Baking Co., пред да биде купено од First Baking Co. of Japan во 1981 година.

Според извештаите на вестите, во 2008 година локалното управување ја врати сопственоста на Хаваи со планови за надградба на компанијата и зацврстување на нејзината иднина.

Во тоа време, нејзините брендови за леб вклучуваа Love & rsquos, Wonder Bread, Roman Meal, Milton & rsquos и Home Pride, а брендови за печиво беа Водителка, Little Debbie, Svenhard & rsquos Pastries, Weight Watchers и Mrs. Freshly & rsquos.

Со речиси 1.800 сметки за клиенти, компанијата дистрибуираше 400.000 лебови неделно.

Портпаролката на Фудленд, Шерил Тода, во понеделникот рече дека претставниците на супермаркетите се разочарани кога дознале за претстојното затворање на Love & rsquos и се надеваат дека ќе се сретнат со тимот на Love & rsquos за да разговараат за следните чекори.

Таа додаде дека производите Love & rsquos заземаат значителен дел од просторот за полица во делот за супермаркети и леб и пекари.

Тина Јамаки, претседател на Трговците на мало на Хаваи, рече дека и е жал што виде како „Love & rsquos“ ги затвора вратите, но не беше изненадена.

За жал, тоа е rsquos индикативно за она што се случува со многу бизниси поради пандемијата, и рече таа. & ldquoНиту еден бизнис не е безбеден. Видовме некои иконски бизниси и мдаш 50, 70 и сега стари над 100 години и затворање на мдаш. Тоа не е само брендови на копното, туку и локалните брендови. & Rdquo

Јамаки рече дека повеќето од Хаваи направиле сендвич со путер од кикирики и желе со леб печен од Love & rsquos во еден момент.

Сите ние пораснавме со breadубов и леб products и производи со Loveубов и рскво, рече таа.

Кликнете овде за да ја видите нашата целосна покриеност за појавата на коронавирус. Поднесете го вашиот совет за вести за коронавирус.


„Поилане“, првата книга за готвење на Аполонија Поине на англиски јазик, е совршен прирачник за леб од карантински пекар

Додека многумина од нас се заглавени дома, со време да читаат додека компулсивно се печеме и ги храниме со почетниците, може ли да дадам предлог? Добијте копија од книгата за готвење на француската пекарка Аполонија Поине, која со задоволство ќе ги разгледа вашите грижи за печење, како и што да правите со целиот тој леб.

„Поилин: Тајните на светски познатата пекара за леб“ излезе во октомври и е прва книга на англиски јазик од Појлане, внука на Пјер Поане, кој ја отвори семејната пекарница во 1932 година на Левиот брег во Париз. Ако читаш Newујоркер, можеби веќе ја знаете нејзината приказна: како нејзините родители загинаа во хеликоптерска несреќа во 2002 година, кога таа беше тинејџерка, оставајќи ја да го води семејниот бизнис - од нејзината студентска соба во Харвард.

Не само што го презеде кормилото на компанијата и дипломираше економија, туку таа и нејзината помлада сестра Атина, исто така, го проширија и модернизираа буланжеријаНа (Сега има пекари во Париз и Лондон, и можете да нарачате леб, брашно од Поилан, банетони и полни конзерви за колачиња преку Интернет, дури и испратени преку ноќ во Калифорнија.)

По преносот на Алис Вотерс, првиот рецепт е, се разбира, за квас бул што ја направи славната пекарница. (Еднаш шетав низ Париз за да добијам еден од масивните лебови, врежан со буквата P, големината и обликот на ситроенот.) Аполонија Поила ве води низ процесот, кој вклучува правење стартер од нула (таа користи јогурт) , проверка, обликување, бодување и печење (во холандска печка покриена со 12 инчи).

Поилин е трпелива наставничка, зема почетници пекачи низ чекорите, дава охрабрување за инструкции што многумина би можеле да ги застрашуваат, и вклучува прекрасни совети за техниката, брашно, „печење со сите сетила“ и приказни за растење и учење како да се пече На

Меѓутоа, повеќе изненадувачки е што ова не е необична книга, напишана од еден мајстор пекар за други мајстори пекари. Наместо тоа, тоа е нежна, лесна, готвачка книга за готвење која обезбедува рецепти кои понекогаш се крајно, прекрасно едноставни. Секако, ќе најдете работи за украсни процветања и тесто за ламинирање, но оваа книга е исто така болна за лебови, па дури и единечни парчиња леб.

Исто така, постојат прекрасно корисни совети за чување и освежување на лебот, што да правите со застоен леб (да направите сладолед), каде да најдете опрема за печење (директно од Поилане) и како да направите добри крутони (зачинете и пржете ги). Густиот каталог на рецепти вклучува онолку за тоа што да правите со вашиот леб, како и за самите лебови, како што се чипс од леб, гранола од леб, шлаг од крем натопен во бриош, едноставни јадења направени со сите тие трошки од леб и рецепт за , да, совршен тост.

„Рецепт за тост? Многумина се потсмевате “, пишува таа. „Но, татко ми се занимаваше со нешто со мал трик што го имаше“. (Спојлер: Наздравувате леб во парови.) И така се собираат страниците, мешајќи рецепти за салати со крутон, леб со месо (направени со трошки од леб) и сендвичи од леб и путер со посложени готвачи за кроасани, лиснато тесто и масивна, сложена galette des roisНа Асортиманот е спектакуларен и често разигран, со добредојдени придружни рецепти како оние за овесно млеко, култивиран путер и џемови со вкус.

Ова е прагматична книга за најосновната, дури и најдлабоката, од сите основни намирници, погодна за читање за време кога повторно имаме вистински линии за леб. За разлика од многу книги за леб, кои честопати можат да се читаат како текстови за хемија на постдипломски студии, „Поалин“ е подеднакво корисен и за практикувани пекари и за неофити привремено месење на нивните први лебови. Исто така, тоа е книга за готвење што можете да ја третирате како карантинска книга за масички, гледајќи низ страшната фотографија (од Филип Варус Сантамарија), сонувајќи за пост-пандемиско патување во Европа.

„Еднаш, кога бевме деца, татко ми н brought одведе мене и сестра ми во напуштена фабрика за слад надвор од Антверпен, Белгија“, пишува Поилане во белешката за рецептот за леб од јачмен, како што таа раскажува бајка во својата кујна На

„Тој н led доведе низ влезната врата во стар празен силос за жито и ни рече да го протриеме wallидот со прстите за да ја извадиме аромата на јачменот, која била заробена во wallидот со децении. Сигурно можевме да го намирисаме, сепак, слабо, наздравениот мирис на житни култури и се чудевме како би можеле да го спомнеме минатото токму така “.

Добијте го нашиот неделен билтен за дегустациски белешки за прегледи, вести и многу повеќе.

Повремено може да добивате промотивна содржина од Лос Анџелес Тајмс.

Ејми Скатергуд е поранешна уредничка во делот за храна во Лос Анџелес Тајмс и поранешна членка на тимот за известување за храна.

Повеќе од Лос Анџелес Тајмс

Кинеското готвење е прикажано преку три нови книги за готвење, секоја со различна перспектива за надминување на границата помеѓу традиционалните култури и асимилација на Запад.

Чаша со житни култури е нешто на тивок, убав одмор.

Рестораните и баровите во Лос Анџелес се во жолто ниво, откривајќи нови менија и реновирање.

Гостите во сезони можат да ги видат инсектите во метаморфоза и да нарачаат храна, пијалоци инспирирани од пеперутки

Овие патувања ќе ве одведат на непроценливи места, а нашите професионални совети ќе ви помогнат да копате подлабоко.

Тензиите се зголемуваат во округот Шаста, каде екстремно десничарската група сака да ги отповика претпоставените, им се закани на непријателите и се фали со врските со органите на прогонот.

Како што се намалува COVID-19, работниците во Калифорнија се повикуваат назад во канцеларијата. Канцеларијата? Кој се сеќава на тоа место? И како ќе изгледа враќањето?

Стечајните управници ја обвинија реалната starвезда за прикривање на имотот за нејзиниот сопруг и ги испраќаат инспекторите да ги разгледаат нејзините работи и сметки.

Сакате далечинска работа? Еве експертски совети за тоа како да преговарате за постојан аранжман за работа од каде било со вашиот шеф.

At Bistro 1759, guests will dine atop the Grove’s double-decker trolley with a four-course menu, plus wine and cocktail pairings.

Richard Montañez has maintained for decades that he invented Flamin’ Hot Cheetos. Was he telling the truth?

This week, Jenn takes us to try the cauliflower shawarma at Mayfield restaurant in San Juan Capistrano.

Phenakite is an ambitious fine-dining project with the most heartfelt cooking in Los Angeles.

At Guelaguetza, the flavors of Oaxaca are essential elements of Los Angeles cuisine.


Lake Forest Pastry Shop, and other old St. Louis bakeries

The St. Louis Post-Dispatch ran a story this week about vintage baking. It profiled Chris Leuther, an area baker with 30 years in the business who collects old bakery equipment and recipes from long-gone, but beloved and not-forgotten bakeries such as Lake Forest Pastry Shop.

The money quote: “I’ve worked in a lot of bakeries and talked to a lot of bakers, and when it comes right down to it, so many of these places worked from almost exactly the same formula… A lot of times different places made exactly the same cake. It seemed special because it made a special memory — but that’s all it is, a memory.”

There’s something to that. Sometimes we just long for something because it reminds us of a more innocent time, when things were easier. Change too much of it, and it’s just not the same. It may be the very same cake and it may even have been mixed using the same machinery, but coming from 70-year-old bakery in an art deco building on Clayton Road that dated to the 1940s versus coming from a bakery by a different name in a generic strip mall in a generic outer-ring suburb is just too much for some minds to overcome. The cake is the same, but the visuals aren’t.

Lake Forest Pastry Shop closed in 2003. From what the surviving online reviews say, after it changed ownership in 2002, the new owner changed the recipes. The new, improved bakery didn’t last long. The distinctive art deco building stood empty until 2010, when it was demolished to make way for a nail salon. The similarly named Lake Forest Confections survives next door, in a tasteful but clearly more modern building. I drove past the old one numerous times over the years, and it’s entirely possible I’ve parked in its parking lot too, when chasing down estate sales in the area. Interestingly, the sign from the now-demolished building now belongs to Greg Rhomberg, a St. Louis-area sign collector the same paper profiled a month ago. So one St. Louis collector nabbed the sign, while another nabbed the machinery and recipes.

The other location was at 5445 Telegraph Road, a nondescript strip mall in Oakville along the main north-south drag through the town. I drove past it every Sunday for years on my way to church and never noticed it. Score one for distinctive architecture.

To me, I think the memory of bakeries tugs on that innocence. Besides the taste of whatever you buy, the place smells like the stuff it sells. The sense of sight is there too–you can see what both the inside and outside of the place looks like. Even kids can recognize it. From the time my oldest son could talk, he could recognize his favorite places by sight–and point them out to us. My youngest son seems to be able to recognize places too, even though he doesn’t have the ability yet to communicate it through words. Chances are the oldest son will remember piling into our old Honda on Sunday mornings and driving to Donut Stop, one of the 10 best shops of its kind in the country.

It’s nice to know that the old recipes survive in the bakeries of today, as it’s definitely part of St. Louis’ culture. And through the years, businesses close. Neighborhoods can change and render a once-thriving location no longer viable. Sometimes the next generation is unwilling or unable to continue the business, leaving no one to carry the torch when the owner retires or dies. It would be nice if things could last forever, but nothing does. At least not entirely. At least Lake Forest, like Velvet Freeze, another St. Louis institution of old, isn’t completely gone.


A Paris Star Baker: Rebel Boulanger Gontran Cherrier

Paris Bakeries: Gontran Cherrier, Artisan Boulanger© Aya Brackett

In the mid-2000s, pastry chefs with restaurant résumés began opening fantastic shops in off-the-beaten-track locales. One of the most popular of these neo-boulangers is Gontran Cherrier, 32, a shaggy-haired TV chef and author fond of playing with flavors that would shock the old guard, from squid ink to cumin.

Cherrier comes from three generations of bakers—his father and grandfather spent decades making a small roster of classic breads in little local bakeries. After learning the family business, Cherrier went to cooking school, worked in high-end kitchens (Lucas Carton, L𠆚rpège) and now has a trendsetting bakery (left) that’s seasonal, experimental and totally unpredictable.

In the north Paris neighborhood of Montmartre, Cherrier’s modern space—with polka dots on the ceiling and jazz playing—mixes three typically distinct genres: boulangerie, café and take-out. “What I have in common with gastro-bistro chefs like Yves Camdeborde [of L𠆚vant Comptoir],” he says, “is to make the universe of quality available to everybody.”

He sells an exemplary baguette every day, but like a restaurant chef, the real excitement is in the constantly rotating specials, such as rye-and-red-miso bread, a not-too-sweet chocolate brioche with Sichuan peppercorns, and jet-black squid-ink buns stuffed with smoked swordfish and speck. Cherrier’s fusion approach has been so successful that there are bakeries all over the city with a similar aesthetic. Even Cherrier’s father has started to adopt some of his son’s innovations. "Now my father sells his pain de campagne by weight," says Cherrier. "Just the way I do."

Jane Sigal is a contributing editor to F&W. She is working on a book about Le Cirque.


Parisi Bakery Tradition

Today, we don’t deliver by horse drawn wagon, but we still keep our old Parisi Bakery ways of doing business:

  • Still owned and operated by the Parisi Family, since 1903
  • Quality standards are passed down from father to son to grandson
  • Our work-ethics is why we make the best New York bread daily
  • We provide on-time delivery– ready for the market early morning
  • Our bread is made from original old-world recipes from our founder
  • We still use brick-ovens and it makes a difference
  • Our bread is made from high-quality ingredients with nothing artificial
  • Our family business is connect to Parisi Bread and includes:
    • Our famous Parisi Bakery at 290 Elizabeth Street,
    • Citywide Bread Delivery
    • Parisi Bakery Delicatessen known for our famous Parisi Sandwiches

    To learn more about Parisi Traditions, click on A Way of Life .

    When you need catering, you want it done right. Our Parisi Bakery Delicatessen can provide you with delicious cuisine for your next event, whether you host it at your office or home or at a different location. Call us (212) 226-6378 today to talk about the kind of foods you’d like to have at your next event.

    Whether you’re having a large party, luncheon, or you want finger foods for a community event, reach out to us today. We’ll provide you with an an assorted menu and we can plan your next event together.


    Les Halles Boulangerie Patisserie

    Tucked into the back of EPCOT’s France pavilion е charming bakery that is packed with truly tasty treats, both sweet and savory.

    Indulge in decadent pastries and delicious desserts — or order a fresh sandwich made with simple but high quality ingredients or perhaps a soup or salad to enjoy a full meal. (Better yet, order several items from among the expansive offerings to sample and share!)

    The Patisserie relocated to a different building in the pavilion in 2013 fans of the “old” bakery will still find favorites such as the cheese plate and the ham and cheese croissant on the menu, and will enjoy expanded seating and even more options in the current location!

    Simply put, a stop here никогаш disappoints.

    Service: Counter Service

    Type of Food: Француски

    Локација: Epcot, World Showcase

    Disney Dining Plan: Yes, Snack Credits

    Tables in Wonderland: Бр

    Important Info:

    • There is a separate cafe window just for ordering beverages (like Mimosas!) if that’s all you want. (But don’t leave without at least taking a peek at the many goodies in the bakery!)
    • The queue might look like one line at first glance, but it actually separates into two lines before you order so things move quickly at this popular spot. (Note that it doesn’t matter which side you are directed to by the cast member — the items in the bakery case are the same on both sides.)

    Famous Dishes: Frangipane, Napoleon, Frose, Chocolate Mousse, Jambon Beurre (ham and cheese sandwich)

    ТРЕНДИРАЈ СЕГА

    Big Thunder Mountain Railroad in Magic Kingdom at Disney World will undergo a quick refurb.

    How does the new U.K. Disney Dining Credit compare to the Disney Dining Plan? We're.

    We're trying out Disney World's BRAND NEW treat spot — BoardWalk Ice Cream!

    We're checking out what's new in Magic Kingdom!

    A NEW ice cream shop is coming soon to Disney World! Check out the details.

    It looks like Star Wars: Rise of the Resistance will be closed today in Disney.

    Најдете н Here овде …

    Менија и прегледи на ресторанот Дизни

    Дизни храна и фестивали на вино#038

    Вести за храна на Дизни

    Добијте е-книги!



    Најдете ги сите наши е-книги за DFB и
    ЗАШТЕДЕТЕ ПАРИ СО СПРКА
    на DFBStore.com.



    Кликнете подолу за да ја видите нашата актуелна ЗДРАВИ!

    Листа на корпи за храна на Дизни #На список

    Што има на вашата листа на корпи за храна на Дизни? Твитови, Фејсбук или Инстаграм нас @DisneyFoodBlog со #OnTheList!

    Рецепти на Дизни

    Алатки за планирање на вечера на Дизни

    Алатката за пребарување ресторани за блогови за храна на Дизни ви овозможува да изберете критериуми од 18 различни аспекти на Дизни вечера, тогаш препорачува ресторани на Дизни Ворлд кои ќе бидат совршени за вашето семејство!


    The Cake Box From Heaven (Brooklyn, of Course) Is Back

    The Box is back. Pale green with brown crosshatching, the Ebinger's cake box is stacked on the shelves of New York City supermarkets. Shoppers have gasped and paled at its resurrection. For them, after nearly two decades in an Ebingerless desert, The Box is manna. The good old days are back! Можеби. На На На

    For those who grew up in Brooklyn, when Brooklyn was the world, there is no sweeter sound than the Ebinger's brand name. No other word can pull such heartstrings, signal such salivation.

    Blackout cake! Othello! Lemon cupcakes! Crumb buns! Proust can keep his madeleine. Give Brooklynites anything Ebinger's. The family bakery opened on Flatbush Avenue in 1898 and eventually became a string of 54. Anybody who lived in Brooklyn lived close to an Ebinger's. The unstinting quality and consistency of its 200 German-style pastries made them shrines.

    When Ebinger's went bankrupt in 1972 it wasn't just the end of an era, it was also the end of a certain kind of innocence.

    Then in 1982 Lou Guerra, a Brooklyn baker, tried to revive the label (and, he said, the original recipes) in a storefront bakery on Fort Hamilton Parkway. But his efforts sputtered financially until 1989, when John Edwards, who grew up near the Snyder Avenue Ebinger's, bought the business and mounted his own campaign to stoke the the Ebinger's flame. He quietly began to manufacture commercial versions of Ebinger's pastries, packing them into The Boxes and shipping them to supermarkets.

    Recent sightings of The Box have kindled a certain kind of hope.

    "Ahhh," moaned Marion Lindner, 62 years old, who grew up near the Flatbush Avenue Ebinger's. "My youth."

    "Now this, this is cake," said David Frischt, 53, who grew up near the Bedford Avenue Ebinger's. "At least, God willing, it is still cake."

    But can the cakes, once handmade for a 24-hour shelf life, be adapted to the realities of mass production, stay fresh for a week and still be Ebinger's cakes?

    This may seem a simple epicurean conundrum. But those of the Ebinger's faith know that it is more. The second (or, some say, third) coming of the Brooklyn brand name may be a triumph of quality. Or it could be another victory for that old pair of tricksters, denial and desire.

    People who once believed in the contents of The Box still want to believe. It doesn't matter what the current baker says. "These are not, I repeat not, the Ebinger's cakes I grew up on," Mr. Edwards asserted. "I intend to establish a commercial line that is close to the old-time flavor. Then I can establish an all-natural gourmet line and make the real old-time cakes."

    But locally the box response is impervious to his disclaimer, untouched by his rational business plans.

    "It's embryonic recall," explained Dan Kaplan, 63, a Manhattan lawyer who grew up near the Avenue M Ebinger's. "You have to put a cage around me to keep me away from The Boxes."

    He is not alone. "They come in and and start pointing and jumping up and down," said Louis Colon, manager of the Sloan's supermarket at 225 Ninth Avenue (24th Street) in Manhattan. "At first we couldn't keep enough of that cake on the shelves."

    "It isn't just cake!" wailed Mr. Kaplan. "Ebinger's was a way of life. The Boxes! The stores! You could eat off the floors! The Ebinger's girls!"

    Dr. Annie Hauck-Lawson, 35, an assistant professor of nutrition sciences at Brooklyn College who grew up near the Seventh Avenue Ebinger's in Park Slope, said the median age of the Ebinger's girls seemed to be about 80, but they could slice and box a cake faster than women a quarter their age. And that was just one facet of the Ebinger's mystique. ("The Boxes!" she said. "Perfectly tied with this red-and-white striped string!")

    Having studied Brooklyn's eating patterns for her Ph.D. dissertation, Dr. Hauck-Lawson concluded: "The borough is such an ethnic mix and Ebinger's was one commonality. Everybody could walk to an Ebinger's and what could be wrong with fabulous cake?"

    The combination of accessibility and unstinting quality created a "legendary bakery," said Lyn Stallworth, co-author of "The Brooklyn Cookbook," to be published in August by Alfred A. Knopf.

    Her book details the Ebinger's initiation of one Elizabeth White: "From the way they were talking, in a mixture of awe and greed, I knew this was not just a cake -- it was almost like Percival describing the Holy Grail," Ms. White recalled in the book. "Later, when I had my first taste of blackout cake, I understood."

    "The Brooklyn Cookbook" also records reverberations from the fall of Ebinger's. It quotes another Brooklynite, Leonard S. Elman, as saying, "Brooklynites are united in the belief that their lives were impoverished when Ebinger's closed its doors for the last time." Like many Ebingerists, he kept a cake in his freezer for nearly a year after the closing. Eating it, he said, made him feel as if he were drinking his last bottle of 1926 Lafite.

    For others, eating the last crumbs of a long-frozen Ebinger's was like losing a foul ball caught at Ebbets Field. On Aug. 27, 1972, The New York Times noted that Ebinger's had closed the previous day, going "the way of the Navy Yard, the Dodgers and Luna Park." An ill-timed overexpansion was cited as the cause of death.

    Ebingerists, however, say the bakery was a martyr. "The victim of supermarkets and calorie counting," Mr. Elman says in "The Brooklyn Cookbook."

    It was like losing God. "My life ended when Ebinger's closed," said Dick Forman, a 52-year-old physicist with the Mitre Corporation in McLean, Va., who grew up near the Avenue U Ebinger's.

    He and scores of other Ebingerists undertook personal projects to resurrect their favorite cakes. Like scholars dissecting ancient holy texts, they scraped the minutiae of their taste memories and tried to render scriptures -- recipes, rather -- true to the Ebinger's spirit.

    Blackout cake -- three layers of devil's-food cake sandwiching a dark chocolate pudding, with chocolate frosting and sprinkled with chocolate cake crumbs -- was the holiest quest. "Catholics have a pope," said Mr. Kaplan. Ebingerists, it seems, had blackout cake and they wanted it back.

    Mr. Forman compiled what he knew to be true of the cake and bedeviled food magazines and baking experts for advice. "No one could help. They said it was a commercial recipe. What do they know?"

    The closest he came to an authentic Ebinger's blackout cake, he said, was by using "Betty Crocker brownie mix, the one with the little can of Hershey's chocolate."

    "You replace the Hershey's with Fox's U-Bet Chocolate Syrup and decrease the eggs from two to one and you hit that point between brownie and blackout," he said. Still, something was missing.

    Mr. Forman tracked down one of the Ebinger scions, who told him that her father had a special cocoa formulated for the cake. Feeling that he lacked the expertise to move into cocoa formulations, Mr. Forman gave his blackout file -- the archive, he calls it -- to Rose Levy Beranbaum, author of "The Cake Bible" (William Morrow, 1988).

    "Dozens of people have asked for help with blackout cake," Ms. Beranbaum said. "They think I will be the answer to their prayers, but I don't think so." The cake itself is not impossible to re-create, she said, but the memories may be. "I have the definite feeling that in the case of blackout cake the memories are better than the cake ever was," she said.

    Blasphemy! Ebingerists have an almost theological belief that the original bakery's line of pastries responded perfectly to the New York sweet tooth: they were huge, inexpensive and not cloying.

    Certain market research backs the assertion. When test-marketing David's Cookies in 1978, David Liederman found that unlike most Americans, "New Yorkers like bittersweet chocolate most won't touch milk chocolate." Richard Marisco, vice president of sales and marketing at the Schrafft's Ice Cream Company in Staten Island, said the bittersweet component of the company's fudge sauce is higher than most, and speculates that that flavor could account for its legendary status in its hometown.

    In addition, Mr. Kaplan said, the cake was synonymous with "a time, a quality, a connection."

    In the long years since the fall of Ebinger's, there has been intermittent hope for the searchers. In 1982 Mr. Guerra, a baker, revived the name and opened an Ebinger's at Fort Hamilton Parkway and 63d Street in the Bay Ridge secton of Brooklyn. He had discovered that "the Ebinger's name was in the public domain," he told a reporter at the time. Moreover, his father, Guy Guerra, also a baker, claimed to have been given the Ebinger's recipes by Arthur Ebinger, son of the founding Ebinger.

    Whatever their origin, the recipes yielded cakes that made Ebingerists weak at the knees. "Authenticity Not in Doubt," The New York Times said in 1982. Customers started lining up at the bakery at 7:30 in the morning, Lou Guerra told a reporter. "The way people are buying cake, youɽ think theyɽ all been on diets for the past 10 years," he said.

    Nevertheless, the 24-hour shelf life of an Ebinger's cake couldn't be reconciled with the economic realities of modern life. When he took over, Mr. Edwards adjusted the recipes and moved into supermarkets. "I repeat, the recipes have been adjusted for a longer shelf life," Mr. Edwards said. "These are not, I repeat, not the cakes I grew up on."

    "The Boxes! At A.&P.!" Mr. Kaplan said. "Are they trying to commercialize my childhood ?" Still, as surely as a man given a chance to live life's best moments over would, he is drawn to The Boxes. So far, he hasn't dared to taste.

    Manny Krantz, on the other hand, couldn't wait. A 74-year-old retired tailor who grew up near the Avenue U Ebinger's in the Sheepshead Bay section of Brooklyn, Mr. Krantz fidgeted recently in the checkout line of the Sloan's on Ninth Avenue. Although a courtly gentleman, he finally succumbed to the contents of The Box in his shopping cart. He even used his fingers.

    "It's not quite the same," said Mr. Krantz. But his memory was immediately overwhelmed by an intense desire to believe. He was more willing to doubt himself than the contents of The Box, and he quickly amended his response. "Of course," he said, "I am not quite the same any more either." LET THEM EAT THIS!

    Blackout Cake Total time: 1 hour, 20 minutes For the cake: 1/2 cup unsweetened Dutch-process cocoa 2 tablespoons boiling water 2 ounces unsweetened chocolate, chopped 3/4 cup milk 2 cups sugar 2 sticks butter, slightly softened, plus 2 tablespoons for the cake pans 4 eggs, separated 2 teaspoons vanilla 2 cups flour, plus 1 tablespoon for the cake pans 1 teaspoon baking powder 1 teaspoon salt 1 teaspoon baking soda For the filling: 1 tablespoon plus 1 3/4 teaspoons unsweetened Dutch-process cocoa 2 cups boiling water 3/4 cup plus 3 1/2 teaspoons sugar 1 ounce bittersweet chocolate, chopped 2 tablespoons cornstarch 1 tablespoon cold water 1/4tablespoon salt 1 teaspoon vanilla 2 tablespoons butter For the frosting: 12 ounces semisweet chocolate, chopped 3/4 cup sweet butter 1/2cup hot water 1 tablespoon corn syrup 1 tablespoon vanilla.

    1. Preheat the oven to 375 degrees.

    2. To make the cake, place the cocoa in a small bowl and whisk in the boiling water to form a paste. Combine the chocolate and milk in a saucepan over medium heat. Stir frequently as the mixture warms and the chocolate melts, about 3 minutes. Тргнете од оган. Whisk a small amount of the heated chocolate milk into the cocoa paste and then whisk the cocoa mixture into the milk mixture. Return to heat, stir for one minute, remove and cool until tepid.

    3. In the bowl of a mixer, cream the sugar and butter together. Beat in the egg yolks one at a time and add the vanilla. Slowly stir in the chocolate mixture.

    4. Combine the flour, baking powder, salt and baking soda. Using a spatula or a wooden spoon, slowly add the flour mixture to the chocolate mixture. In another bowl, whip the egg whites to form soft peaks and, using a rubber spatula, gently fold the egg whites into the batter.

    5. Butter and lightly flour two 8-inch round cake pans and divide the batter between the two pans. Bake for 45 minutes and cool on a rack for 15 minutes. Gently remove the cakes from the pans and continue to cool.

    6. While the cake is baking, make the filling. Put the cocoa into a saucepan and pour in the boiling water and place over low heat. Add the sugar and chocolate. Dissolve the cornstarch in the cold water to make a smooth paste. Whisk the cornstarch into the water and chocolate, add the salt and bring it to a boil, stirring constantly. Boil for one minute.

    7. Remove the pan from the heat, whisk in the vanilla and the butter, and transfer the mixture to a bowl and refrigerate until cool.

    8. Make the frosting. In a double boiler, melt the chocolate. Remove from heat and whisk in the butter, one tablespoon at a time, returning to heat if necessary to melt the butter.

    9. Whisk in the hot water all at once and stir until smooth. Whisk in the corn syrup and the vanilla. Refrigerate for up to 15 minutes before using.

    10. Assemble the cake. Use a sharp knife to slice each cake into two disks to form four layers. Set one layer aside. Place one layer on a cake round or plate. Generously swath the layer with filling. Add the second layer and repeat. Add the third layer. Quickly apply a layer of frosting to the top and the sides of the cake and refrigerate for 10 minutes. Meanwhile, crumble the remaining cake layer. Apply a second layer of frosting to the cake, sprinkle liberally with crumbs and serve within 24 hours. Чувајте на ладно место.